Unterwegs in Kaliforniens legendärer Wildnis – fünf Tage voller Abenteuer
Von Sergei Poljak
“When California slides into the ocean, as the mystics and statistics say it will, I predict this motel will still be standing until I pay my bill.”
- Warren Zevon, Desperados Under the Eves
Einleitung
Die Küste von Big Sur in Zentralkalifornien hat die kreativen Herzen und Köpfe Amerikas im letzten Jahrhundert wie kaum ein anderer Ort erobert. John Steinbeck, oft als größter Romancier der USA bezeichnet, stammte aus dem Salinas Valley – gleich hinter den Bergen. In seinen ikonischen Geschichten überdas alte Kalifornien taucht immer wieder die Küstenstadt Monterey auf, die grob das nördliche Ende von Big Sur markiert. In den 1960er-Jahren zog es dann die Hippies, geistige Nachfahren von Steinbecks Gegenkultur, in die Hügel, angelockt von guter Energie und wohltuender Abgeschiedenheit.
Heute wird Big Sur immer schwerer zugänglich. Der legendäre Highway 1, der sich entlang der steilen Küstenklippen schlängelt, erodiert zunehmend. Die Straße ist häufig gesperrt. Im Norden war sie gerade erst wieder geöffnet, als wir am 2. Juni hierherfuhren. Der südliche Abschnitt war noch geschlossen. Deshalb kann es kniffelig sein, Big Sur von Los Angeles oder anderen Orten im Süden aus zu erreichen.
Geologisch und klimatisch befindet sich Big Sur ständig im Umbruch. Das Gebirge wandert stetig nach Norden (4,6 mm pro Jahr), während die Pazifische Platte gegen die Nordamerikanische Platte an derSan-Andreas-Verwerfung drückt. Irgendwann wird das Gebirge einmal zu Alaska gehören. Gleichzeitig nagen die schäumenden Fangzähne des Pazifischen Ozeans unaufhörlich an den bröckelnden Klippen entlang der Küste. Während die stacheligen Grate der Ventana Wilderness von Big Sur noch Millionen von Jahren überdauern werden, ist schwer vorstellbar, dass der Highway meine Lebenszeit übersteht. Was das Klima angeht, wird Big Sur von einer schweren, langfristigen Dürre bedroht, die die uralten Redwood-Haine gefährdet.
Wie die Mandalas buddhistischer Mönche macht Big Sur’s flüchtige Existenz es umso wertvoller. Doch wenn man sich in die unberührte Weite der Ventana Wilderness vorarbeitet, spürt man auch eine gewisse Beständigkeit. Tiefe, schattige Rinnen in den Bergen beherbergen uralte Redwood-Bestände, viele davon über 1.000 Jahre alt.
Der Big Sur River Canyon gleicht einem Märchentempel aus hoch aufragenden Bäumen, zwitschernden Vögeln und springenden Forellen. Sonnige Hänge sind voller mediterraner Sträucher und Manzanita-Haine. Die exponiertesten Südhänge wirken fast wüstenartig, mit Kakteen und blühenden Yucca-Pflanzen.
Nur wenige Wochen nach meinem letzten Besuch im April 2016 wütete ein Waldbrand durch die Region... sengende Kronenbrände, angefacht von rekordverdächtig hohen Temperaturen, gut fünf Jahren schleichender Dürre und einem Jahrhundert an Brandunterdrückungspolitik. Die meisten Redwoods überlebten, wenn auch gezeichnet, manche jedoch nicht. Riesige Erdrutsche folgten den Bränden, verschlangen Wanderwege und Straßen und schnitten die Sykes Hot Springs jahrelang vom Rest der Welt ab.
Ich war der Magie von Big Surs bereits vor Jahren verfallen, und zwar auf einer Reise mit College-Freunden. Ich kehrte danach noch zweimal zurück. Da mein letzter Trip schon etwas zurücklag, war ich gespannt: Wie hatte sich Big Sur verändert? Haben die Redwoods überlebt? Da ich sowieso bei der Hochzeit eines guten Freundes in Kalifornien war, machte es Sinn, dieses außergewöhnliche Abenteuer mit meiner Freundin und meiner Mutter zu teilen – letztere auf ihrer allerersten Backpacking-Tour überhaupt. Die Besonderheit: Statt nur Sykes wollten wir eine ehrgeizige Loop-Route meistern, die ich vor der Reise auf PeakVisor geplant hatte. Ich wusste, dass es eine umfassende Tour durch die Ventana Wilderness werden würde – wie umfassend genau, das hätte ich nicht geahnt. Für alle, die neugierig auf dieses magische Reich sind: Hier die ganze Geschichte unseres Abenteuers.
Routenplanung
Bei der Planung einer Backpacking-Tour spielen viele Faktoren eine Rolle: Wie lange soll die Tour dauern? Welche Streckenlänge ist machbar? Wo campen wir? Wie viel Proviant müssen wir einpacken? Wie wird das Wetter voraussichtlich? Die PeakVisor-App kann zwar nicht alle diese Fragen beantworten, liefert aber eine richtig gute Vorlage, um mit möglichen Wanderstrecken zu spielen. So sah mein Plan am Ende aus:
Da wir maximal fünf Tage hatten und etwas Zeit an den Sykes Hot Springs verbringen wollten, erschien eine Route von 55 km vernünftig. Das Gelände hier ist rau, mit steilen Auf- und Abstiegen, daher schien ein Durchschnitt von 11 km pro Tag machbar. Die Planung in der App ist super intuitiv: einfach ein Ziel festlegen und die Route entlang möglicher Campsites verlängern. Ich nannte unsere Schleife den „Sykes Loop“, die eigentlichen Trails sind in dieser Reihenfolge:
- Pine Ridge Trail
- Big Sur Trail
- North Coast Ridge Fire Road
- Terrace Creek Trail
- Und zurück zum Pine Ridge Trail
Innerhalb dieser Schleife gab es viele Variationsmöglichkeiten, sowohl bei den täglichen Distanzen als auch bei den Campsites. Tatsächlich hätten wir denselben Loop laufen und jede Nacht an völlig anderen Plätzen übernachten können. Die App ist auch praktisch, um zu sehen, welche Campsites direkt an Flüssen liegen (fast alle) und für die täglichen Höhenmeter. Dabei neigt die App allerdings dazu, die Höhengewinne in Gelände mit vielen steilen Wellen etwas zu überschätzen. Insgesamt legten wir über die fünf Tage rund 2.700 m Höhenunterschied zurück.
Wir waren auf Zecken und Giftsumach vorbereitet (beides kommt auf diesem Trail reichlich vor) und trugen die meiste Zeit lange Hosen und Langarmshirts. Leider hatten wir nicht mit den beißenden Fliegen gerechnet, die sich als die schlimmsten entpuppten, die wir je erlebt hatten.
Es ist wichtig, nach der Ankunft bei der Big Sur Station vorbeizuschauen. Wir besorgten uns eine Feuererlaubnis, die man, soweit ich weiß, sogar für einen Campingkocher braucht. Der Ranger gab uns ein paar hilfreiche Infos, etwa über die Umleitung bei Barlow Flat und den Wassertank am Cold Spring Camp. Ich war zunächst skeptisch, was den Straßenabschnitt der Wanderung anging, aber er versicherte mir, dass er es wert sei. Außerdem wollte ich wissen, ob in diesem Jahr schon jemand den Loop gewandert sei, und er bestätigte, dass ihn zumindest ein paar Gruppen am vergangenen Wochenende ohne Zwischenfälle absolviert hatten.
Anreise nach Big Sur
Heutzutage ist die Anreise nach Big Sur alles andere als ein Spaziergang. Zuerst Brände, dann Regen, und dann Schlammrutsche. Der Highway 1 wird regelmäßig mit Trümmern zugeschüttet oder ins Meer gespült. So oder so: Teile der Straße sind in den letzten Jahren immer wieder gesperrt gewesen.
Es ist wichtig, immer die Caltrans-Website zu prüfen (einfach „1“ eingeben und unter „Central California“ die Infos für Big Sur ansehen). Der Highway war in den letzten Jahren oft von Süden gesperrt, daher ist es am besten, nach San Francisco zu fliegen und von Norden aus zu starten. Dennoch waren im Juni 2024 mehrere Straßenabschnitte aufgrund von Schäden auf eine Spur reduziert, gesteuert durch Ampeln.
Tag 1 - Barlow Flats
Der erste Tag in Big Sur beginnt immer auch mit der großartigen Fahrt auf dem berühmten Highway 1. Plane dafür einen halben Tag ein, wenn du von San Francisco runterfährst – du wirst anhalten wollen, die Pazifikluft einatmen und die atemberaubenden Klippen der zentralen Küstenlandschaft bestaunen.
Der Parkplatz für Wanderer des Pine Ridge Trails liegt direkt unterhalb der “Big Sur Station,” praktisch für alle, die noch Fragen klären möchten. Das Parken kostet 10 $ pro Tag, und wir hätten es fast vergessen, als wir losliefen. Ein Strafzettel ist fast garantiert, also nicht darauf verzichten.
Wie eine Schildkrötenherde begann unsere Truppe schließlich gegen 15 Uhr vorwärts zu kriechen. Es dauerte nicht lange, bis Anna (zum Glück) bemerkte, dass wir den Brennstoff für unseren Kocher vergessen hatten. Ich musste zurücklaufen, um ihn zu holen. Erst dann waren wir wirklich unterwegs.
Der allererste Abschnitt der Wanderung führt durch den Pfeiffer Big Sur Campground. Kaum erreichst du den Wald, beginnt der Aufstieg. Die menschliche Welt verschwindet langsam, aber sicher in der Ferne. Die Geräusche von Autos, Campern und Baustellen werden zu einer entfernten Erinnerung, ersetzt durch das Summen des magischen Waldes. Man gewöhnt sich schnell an die winzigen Geräusche: Eidechsen, die vor deinen Schritten davonhuschen, und Sträucher, die im Pazifikwind tanzen.
An dieser Stelle ist der Trail breit und gut ausgetreten, sodass man nur wenig mit Sträuchern und Gräsern in Berührung kommt. Trotzdem schafften wir es, eine Zecke mitzunehmen. Sie hatte sich hinter Mamas Ohr festgesetzt. Zum Glück spürte sie sie, und wir konnten sie entfernen, bevor irgendwelche Krankheiten übertragen wurden.
Der Pine Ridge Trail folgt keinem wirklichen Grat und beherbergt außer den hoch aufragenden Redwoods nicht viele Kiefern. Bis zum Sykes Camp verläuft er hoch über dem Big Sur River. Der Trail ist eine Abfolge von Schluchten, manche mit rauschenden Bergbächen, gesäumt von uralten Redwood-Hainen. Gleichzeitig sind die sonnenverwöhnten Hänge mit duftendem mediterranem Grün bedeckt. Ganz ehrlich: Das ist ohne Zweifel der bestriechende, den ich je gewandert bin.
Jeder Abschnitt dieser Schleife ist anspruchsvoll. Die Ankunft bei Barlow war sicherlich nicht der härteste Tag der Tour, aber leicht war er auch nicht. Wir legten fast 600 m Höhenunterschied über 15,5 km zurück – inklusive meines Laufs zurück, um den Brennstoff zu holen. Plane also etwa vier Stunden solide Wanderung mit schwerem Rucksack ein, um Barlow zu erreichen.
Barlow Flats ist ein wahrhaftiger Tempel unter den Campsites, eingebettet in einen großen Redwood-Hain am Big Sur River. Das Schwimmloch hier ist eines der besten, die wir in der Ventana Wilderness entdeckt haben – obwohl es flussaufwärts von den Sykes Hot Springs einige tiefere und sonnigere Becken gibt. Orangefarbene Salamander huschten zwischen den Felsen am Flussgrund umher, während Forellen aus dem Wasser sprangen, um Fliegen zu fangen, von denen es reichlich gab.
Etwa ein Dutzend große, flache Campingplätze sind entlang des Flusses verstreut, einige davon mit fest installierten Feuerstellen und sogar Campingmöbeln wie Bänken, die aus altem Treibholz und umgestürzten Redwood-Bäumen geschnitzt wurden. Es gab sogar eine kleine Aussparung in einem umgestürzten Baum, die speziell für die Zubereitung von Speisen gedacht war. Wie Sykes und Terrace Creek verfügt auch dieser Campingplatz über eine Toilette.
Wir hatten den Platz fast für uns allein (an einem Wochentag), aber es ist wahrscheinlich der beliebteste Campingplatz in der Ventana Wilderness. Sei darauf vorbereitet, etwas weiter zu laufen, um Feuerholz zu finden.
Tag 2 - Sykes Hot Springs
Nach einer Nacht mit jenem Tiefschlaf, den man nur nach einem Tag mit dem Rucksack auf dem Rücken zu erreichen scheint, waren wir bereit, die legendäre Sykes Hot Spring zu besuchen. Ein Erdrutsch hatte einen Teil des Weges zwischen Barlow Flat und dem Sykes Camp zerstört, und die Umleitung führte durch Barlow Flat, wo man zweimal den Big Sur River überqueren musste, bevor man wieder auf dem normalen Weg zurück war.
Es sind nur etwa 5 km bis zu den Sykes Hot Springs, sodass wir diesen Tag als den entspanntesten der Tour einplanten... eine Gelegenheit, einfach abzuhängen und die Aura der heiligen Quellen aufzusaugen. Nachdem wir die erste Zecke hinter Mamas Ohr entfernt hatten, machten wir uns auf den Weg in den bereits dampfenden Morgen. Eine Hitzewelle war vorhergesagt und sie schien pünktlich angekommen zu sein.
Wie erwartet war der Marsch zum Sykes Camp unkompliziert, und wir sicherten uns einen wunderschönen Platz direkt an den Quellen. Rückblickend liegen die besten Campsites jedoch etwas abseits der Quelle, rechts vom Pine Ridge Trail, wenn man den Big Sur River erreicht. Dort hast du mehr Ruhe, ein großartiges Schwimmloch und bist immer noch nah an den heißen Quellen.
Alles war prima, bis auf die Fliegen, die uns alle piesackten. Aus der Not heraus aßen wir das Mittagessen in einem unserer Zelte – eine Tradition, die sich in den nächsten Tagen fortsetzen sollte. Danach wagten wir einen Versuch an den Quellen, aber die Fliegen waren unerträglich, und wir gaben auf. Sie mussten von all den Menschen an den Hot Springs angezogen worden sein. Sie glichen einem summenden, stechenden Nebel. Jede unbedeckte Hautstelle wurde in Sekundenschnelle von einer Fliege heimgesucht.
Die Fliegen hatten ihren eigenen Zeitplan. Abends und nachts wurden sie müde und ließen sich nieder. Ich bin überzeugt, dass sie von der Hitze angetrieben wurden, denn desto heißer es wurde, desto allgegenwärtiger waren sie. Während sie in der ersten Nacht um 19 Uhr verschwunden waren, ließen sie gegen Ende unserer Wanderung erst um 21 Uhr nach, und zum Frühstück waren sie wieder in voller Stärke da.
Bei Sykes hat sich definitiv etwas verändert. Die Quellen wurden nach den Überschwemmungen im Winter 2022/23 wiederhergestellt. Sie sind etwas kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte, aber immer noch wunderbar. Es scheint auch, dass es weniger Vegetation gibt und dafür mehr Schlamm. Der Boden des dritten Beckens war voller Trümmer. Es wird wohl einige Zeit und Mühe kosten, bis alles wieder seine ursprüngliche Pracht erreicht. Ich bin einfach nur dankbar für die vielen Freiwilligen, die bereits hervorragende Arbeit geleistet haben, um diesen heiligen Rückzugsort wiederzubeleben.
Tag 3 - Rainbow Camp
Am folgenden Morgen roch die Truppe (besonders ich selbst) nach Schwefel. Aber wir waren erfrischt und bereit, etwas Entfernung zurückzulegen.
Als wir den Fluss beim Verlassen des Sykes Camps überquerten, trafen wir auf ein paar Nacktbader, die zu den Quellen unterwegs waren. Es war noch nicht einmal 10 Uhr, und die Fliegen waren schon in voller Stärke unterwegs. Ich dachte mir nur, wie mutig es war, hier mit unbedeckter Haut herumzulaufen. Für die Fliegen war es ein Festmahl.
Von Skyes aus geht der Pfad steil nach oben und dreht sich nach Süden. Hier machten wir unseren ersten entscheidenden Fehler der Tour: Wir starteten viel zu spät, und auf dem offenen Trail war es schon brütend heiß. Wir erreichten Redwood Camp, etwa 3 km hinter Sykes, füllten unsere Wasserreserven auf, kühlten uns im Bach ab und bestaunten den „Mother Tree“, einen der ältesten und größten Redwoods in der Ventana Wilderness.
Der nächste Abschnitt des Trails bis zum Cienaga Camp erwies sich als weitaus brutaler als der erste. Kaum hatten wir den Big Sur Trail betreten, wurde der Weg gleichzeitig offener und verwachsener. Schatten spendende Bäume gibt es hier nicht, dafür hat das Gebüsch sich fröhlich ausgebreitet, und der Trail wird regelrecht buschig-wild. Außerdem geht es steil bergauf, um einen Pass zum Cienaga Camp zu überqueren. Bis wir oben waren, hatten wir echt fast einen Hitzschlag.
Die Brandschäden waren auf diesem heißen Grat deutlich sichtbar, und viele robuste Bäume, die zuvor auf dem Kamm überlebt hatten, waren verbrannt. Andere Redwoods sprießten energisch neues Leben aus Stamm und Wurzeln, zeigten aber gleichzeitig deutlich ihre Verwundbarkeit gegenüber künftigen Bränden.
Nach dem Pass ging es hinab nach Cienaga, ein regelrechtes Buschwaten durch Giftsumach-Dickichte. Ausweichen war unmöglich. Wir wussten, dass wir uns im nächsten Bach abschrubben mussten, sonst würden wir den Biss der Pflanze spüren. In Cienaga gingen wir in das kalte, aber erfrischende Wasser. Wir senkten nicht nur unsere Körpertemperatur, wir schrubbten wir auch sämtliche Kleidung gründlich sauber. Nach einem kräftigen Mittagessen waren wir wieder auf dem Trail, um einen 400 m Aufstieg zu meistern, bevor es hinab zum Rainbow Camp ging.
Uns erwartete eine angenehme Überraschung: Der Trail war in den letzten Monaten gründlich freigeräumt worden. Offenbar war er zuvor fast unpassierbar... jemand hatte die riesigen Strauchbündel, für die eine Kettensäge nötig gewesen wäre, entfernt. Außerdem war der Weg nach Norden ausgerichtet und von dichter Vegetation beschattet, sodass wir auf diesem Aufstieg kein Sonnenlicht abbekamen. Beim Abstieg auf der anderen Seite des Kamms waren wir jedoch wieder in der brütenden Hitze. Selbst beim Hinunterlaufen war sie kaum zu ertragen.
Beim Anblick von Rainbow Camp war uns klar, dass es sich gelohnt hatte. Es ist einer der prächtigsten Campsites in der Ventana Wilderness, und wir hatten ihn ganz für uns allein. Ohne Umschweife plumpsten wir in das flache Schwimmloch neben dem Camp und brachten unsere Körpertemperatur wieder auf Normalniveau. Wir bestaunten das üppige Grün und die breiten Bäume, die überraschenderweise keine Redwoods waren. Das Abendessen bestand aus köstlich salzigem Shin Black Ramyun mit Pilzen und Zuckererbsen (bei unseren Camp-Dinners machen wir keine halben Sachen).
Der 4. Tag sollte unser längster und anspruchsvollster werden, und nachdem wir bei Hitze nach Rainbow hinaufgestiegen waren, war uns allen klar: Es würde brutal werden. Das bedeutete einen frühen Start, also verzichteten wir auf gemütliche Lagerfeuermomente und sagten extra früh gute Nacht.
Tag 4 - Rainbow Camp nach Cold Spring nach Terrace Creek
Leider hielt mein Schlummer nicht lange. Gegen ein Uhr morgens wachte ich mit akuten Magenproblemen auf. Auf die gruseligen Details wollen wir hier nicht eingehen, aber den Rest der Nacht verbrachte ich außerhalb des Zeltes und war bei Tagesanbruch deutlich geschwächt. Hatte ich etwa das gefürchtete Giardia erwischt? Dabei hatten wir das Wasser doch mit meinem tollen Keramikwasserfilter gefiltert.
Ich entschloss, dass der Übeltäter wohl der Cheddar-Käse war, den wir am Vortag beim Mittagessen gierig verzehrt hatten. Eine solche Reaktion auf Laktose hatte ich zwar schon zweimal erlebt, allerdings nur nach Milch, nie nach Käse, Joghurt oder anderen Milchprodukten. Mir war klar: Die nächsten 24 Stunden würden furchtbar werden. Wir mussten unbedingt los, da wir bis Donnerstagabend in Lake Tahoe sein mussten, etwa fünf Stunden entfernt, für eine Hochzeit. Lebensgefahr bestand nicht, nur extremes Unwohlsein. Die einzige Möglichkeit war, so weit wie möglich voranzukommen.
Schon um 8 Uhr morgens war es drückend heiß, und die Fliegen waren wieder in voller Stärke unterwegs. Wir zupften noch eine Zecke aus Mamas Bauchnabel, dann ging es los. Vom Rainbow Camp aus quälten wir uns sofort die Serpentinen hinauf. Ich übernahm den Hintermann-Posten. Die Hitze war unerbittlich, wie ein glühender Ofen in der Sonne. Von dem riesigen, kalten Pazifik, nur ein paar Kilometer entfernt, war nichts zu spüren. Kein Hauch von Wind begleitete uns, während wir etwa 900 m bis zum Cold Spring Camp aufstiegen. Unter normalen Bedingungen wäre es eine anspruchsvolle Wanderung gewesen, doch geplagt von Übelkeit und nach 18 Stunden ohne Nahrung war es reine Folter.
Gegen Mittag erreichten wir die dürre Weite des Cold Spring Camps, während die Sonne ihren Zenit am Himmel erklomm. Das Camp ist kaum mehr als ein Drecksparkplatz am Ende einer Forststraße, aber der Wassertank ist ein echter Retter. Wir tauchten in das überraschend kalte Wasser und stellten schnell ein Zelt auf, um den steckenden Fliegen zu entkommen. Der gesamte Inhalt meines Magens fühlte sich an wie ein gespannter Ballon, aber ohne Leben, als hätte mein Verdauungssystem einfach aufgehört zu existieren. Ich vermute, dass mein Körper sich zu diesem Zeitpunkt auf seine Fettreserven zurückgezogen hatte, denn Kalorien aus Nahrung waren definitiv keine mehr vorhanden.
Die Crew fürchtete den nächsten Abschnitt, denn es war eine Forststraße, völlig ungeschützt unter der brennenden Sonne. Die Straße führte fast 10 km entlang des Kamms, bevor wir auf den Terrace Creek Trail abbogen. Wirklich, heißer hätte es nicht sein können. Wir waren 1.000 m über dem Pazifik, blickten direkt hinunter auf seine unermessliche Weite, aber die Luft rührte sich nicht. Die Aussichten waren dennoch unglaublich.
Fortunately for the whole team, the road was basically a continuous slight decline. It was so hot that I don’t think I would have been able to do a bunch of ups and downs. We rolled into Terrace Creek Camp 4.5 hours later. At times during the day, I had genuinely wondered if I would make it to Terrace. We could have stopped at other camps if necessary, but with serious disadvantages (farther away from the car, no water, etc.). I was exhausted once we arrived and immediately fell into a deep sleep for 12 hours after setting up the tent.
Tag 5 - Terrace zurück zum Parkplatz
Selten, wenn überhaupt, habe ich so viele Stunden am Stück geschlafen wie in dieser Nacht. In den vorherigen 36 Stunden hatte ich nichts gegessen außer ein paar Gummibärchen. Ich war 23 km gewandert mit 900 m Aufstieg und einem schweren Rucksack auf dem Rücken. Ich hatte immer noch keinen Appetit, fühlte mich aber ausgeruht und nicht mehr übel. Ehrlich gesagt fühlte ich mich wie ein neuer Mensch, bereit, die Welt zu begrüßen. Besser als ich mir hätte wünschen können.
Als wir aufbrachen, waren die Fliegen schon wieder unerträglich. Die Crew war müde, aber in großartiger Stimmung. Wir freuten uns alle riesig darauf, der Hitze, den Fliegen, Mücken und Zecken zu entkommen. Nachdem wir den Terrace Creek Trail verlassen hatten, trafen wir nach zwei Tagen auf unsere erste andere Person, bis zum Sykes Camp hatten wir den Trail ganz für uns allein gehabt.
Endlich war der sprichwörtliche Sturm vorbei. Der Weg lief wie geschmiert. Sogar die Fliegen verschwanden, als wir aus den Bergen abstiegen. Der Tag war deutlich kühler, und eine beständige Meeresbrise wehte vom Pazifik herüber. Wir befanden uns wieder auf nach Norden ausgerichtetem Terrain, wo die Sonne etwas weniger intensuv war. Es ging fast die ganze Zeit bergab, und die verbleibenden 9 km bis zum Auto legten wir in etwas mehr als zwei Stunden zurück.
Auf dem Rückweg machten wir Halt im Point Lobos Park, den wir absolut empfehlen. Man kann kostenlos am Straßenrand parken oder 10 $ bezahlen. Es ist der beste Ort, um Seeotter in Big Sur zu beobachten. Die Ranger hatten bereits ein Fernrohr auf eine Familie von drei Ottern im Kelp gerichtet. Mama war begeistert.
Fazit
Die Ventana Wilderness ist einer dieser Orte im Universum, die wirklich verzaubert sind. Manche würden sie vielleicht einen Vortex nennen. Von den duftenden Kräutern über die kathedralenartigen Redwood-Wälder bis hin zu den kristallklaren Badestellen – sie ist einfach einzigartig.
Aber, es ist kein Spaziergang im Park. Nach der Wochenendhochzeit absolvierten meine Freundin und ich nach Big Sur noch die Lost Coast Wanderung. Das ist Backpacking vom Feinsten! Wenn du auf der Suche nach einer gemütlichen Wanderung bist, solltest du die tiefen Abschnitte der Ventana Wilderness besser meiden. Und nicht zuletzt: Hut ab vor Mama, die ihre erste Backpacking-Tour super gemeistert hat!
