Ein Reisebericht von einer der einzigartigsten Backcountry-Routen der Welt
Die Lost Coast
Vor langer Zeit entdeckten weiße Siedler Gold in Kalifornien – und dann ging es richtig rund. Sie schöpften das Land aus, alles im Namen von Fortschritt und „Manifest Destiny“. Eisenbahnen und später Highways durchzogen den ganzen Staat, um Waren, Menschen und Dienstleistungen zu transportieren. Der berühmte California Highway 1 zieht sich fast entlang der gesamten Küste. Bei Leggett zweigt der Highway 101 ab, bei San Clemente die Interstate I‑5. Nur ein Küstenabschnitt war zu wild, zu zerklüftet für Straßen – und genau den nannten sie die Lost Coast.
Ihr Verlust ist unser Gewinn. Auf der einen Seite wird die Lost Coast von der imposanten King Range begrenzt, auf der anderen vom wilden, ungezähmten Pazifik. Sie ist Kaliforniens einziges wichtiges Überbleibsel einer unberührten Küste.
Abgesehen davon, dass dieser Ort von der zerstörerischen Hand des Menschen verschont geblieben ist, ist die Umgebung hier geradezu überirdisch schön. Der Pazifik, ständig in Aufruhr, schimmert in allen Blau- und Grautönen, von hypnotischem Azur bis zu stahligem Grau. Wenn die untergehende Sonne ein paar Wolken streift, kann sich das ganze Spektrum des Regenbogens zeigen. Die Geräuschkulisse der Küste ist das endlose Tosen der Wellen, die gegen runde Kiesel schlagen.
Östlich der sandigen Strände ragen die stoischen, aber langsam erodierenden Klippen am Fuß der King Range auf. An manchen Stellen haben Erdrutsche riesige Teile des Gebirges direkt an den Strand gespült. Anderswo münden Bergbäche ins Meer, umgeben von moosbewachsenen Bäumen, in denen man sich gut Feen vorstellen kann.
Zugegeben, wir hätten mit dem Wetter wirklich kein größeres Glück haben können. Während unserer gesamten viertägigen Wanderung bekam die Küste fast keinen Nebel ab. Ein Thermometer hatte ich zwar nicht dabei, aber ich schätze, die Tagestemperaturen lagen um die 20 °C, während es nachts auf etwa 10 °C abkühlte... in etwa so kühl wie das Meer zu dieser Zeit, laut Surf-forecast. Ich hatte schon Horrorgeschichten von ständigem Nebel gehört und war ehrlich gesagt auch darauf eingestellt, dass er uns die meiste Zeit begleiten würde. Worauf man ebenfalls achten sollte, ist der Wind, der meist aus Nordwest weht. Das ist einer der Hauptgründe, warum die meisten Wanderer die Strecke von Nord nach Süd gehen.
Wir waren weniger als zehn Tage nach der Sommersonnenwende unterwegs. Die Sonne brannte also gnadenlos. Dazu kommt, dass ein Großteil des Strandes in diesem Abschnitt nach Süden ausgerichtet ist. Das bedeutet: Sonne pur, egal zu welcher Jahreszeit. Die meisten Wanderer, die wir trafen, steckten von Kopf bis Fuß in langen Hosen, langärmligen Shirts, Kopftüchern aller Art, übergroßen Hüten und manche sogar in Handschuhen.
Wir sahen unter anderem niedliche Elefantenrobben, eine Rehmutter mit zwei Kitzen und mehrere tot angeschwemmte Oktopusse am Strand. Mit den Gezeitentümpeln hatten wir nicht so viel Glück, aber hier und da entdeckten wir ein paar Seesterne. Den ganzen Tag über hatten wir perfektes Wetter, mit einem blauen Himmel und angenehmer Wärme. Noch besser: Die Nächte waren kühl, fast schon kalt... einfach himmlisch zum Schlafen.
Die Lost Coast ist einfach wunderschön, und unsere Reise lief außergewöhnlich gut – wirklich etwas Besonderes. Deshalb wird diese Tour für immer in meiner Erinnerung bleiben. Hier ein Überblick über unsere Reise von der Planung bis zum Ziel.
Genehmigungen
Die beiden größten Stolpersteine bei jeder Backpacking-Tour an der Lost Coast sind die Genehmigungen (Permits) und Shuttles. Die Gezeiten richtig zu timen, ist auch wichtig, aber eher eine Herausforderung als ein echtes Ärgernis.
Das BLM der USA bietet die Permits online an. Folge diesem Link zur Website. Derzeit kosten sie 6 $ pro Wanderer, aber bald werden sie 18 $ kosten.
Die Genehmigungen werden rollierend drei Monate im Voraus freigegeben. Das heißt: Am 27. Juni gibt es die Genehmigungen für den 27. September, und so weiter. Vom 15. Mai bis 15. September gibt es täglich 60 Plätze, in der restlichen Zeit 30 pro Tag. Außerdem gibt es täglich zwei Walk-up-Permits, die nach dem „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Prinzip vergeben werden.
Das mit den Genehmigungen kann etwas knifflig sein. Es gibt ein paar Möglichkeiten: Du kannst deine Tour drei Monate im Voraus planen und morgens online gehen, um dir die Genehmigungen zu sichern. Oder, wenn du flexibel bist, findest du oft noch zufällige freie Termine, besonders unter der Woche. Außerdem gibt es häufig Genehmigungen am gleichen Tag, vermutlich wegen kurzfristiger Stornierungen.
Versuche nicht ohne Genehmigung zu gehen. Die Genehmigungen sollen Überfüllung in diesem Nationalschatz verhindern. Außerdem patrouillierten während unserer Tour zwei Ranger, die alle überprüften. Nette Typen, aber ohne Genehmigung bekommst du wahrscheinlich trotzdem Ärger.
Shuttles
Fast alle wandern die Lost Coast einweg, von Nord nach Süd. Wenn du den Trail so gehen willst, musst du einen Shuttle organisieren – entweder mit deinem eigenen Auto oder über einen der lokalen Shuttle-Anbieter. Die Kosten liegen bei etwa 100 $ pro Person. Es gibt allerdings eine Mindestteilnehmerzahl von drei Personen, das heißt: Falls es nicht mindestens drei Teilnehmer sind, musst du die freien Plätze mitbezahlen.
Es ist zwar nicht billig, aber die Strecke von Black Sands Beach nach Mattole dauert fast zwei Stunden. In einer Gruppe von drei oder vier Leuten kann es sich lohnen, auf Craigslist nachzufragen. Einheimische bieten manchmal Shuttles in ihren eigenen Fahrzeugen an.
Du kannst natürlich auch den Rückweg laufen, wenn du dich nicht um einen Shuttle kümmern willst, aber das verlängert die Tour um mindestens ein paar Tage. Noch besser: Mach es so wie wir – halbwegs zelten, den restlichen Küstenabschnitt als Hin- und Rückweg gehen und zum Startpunkt zurückkehren.
Gezeiten
Nachdem du deine Genehmigung beantragt hast, schickt dir das BLM einen Link zu ein paar wichtigen Videos über deine Wanderung (Klicke hier, um eines ihrer Videos zu Gezeiten- und Ozeansicherheit anzuschauen). Eines davon behandelt Gezeiten und „unpassierbare Zonen“ entlang der Küste. Einige Küstenabschnitte von drei bis vier Meilen müssen innerhalb weniger Stunden bei Ebbe passiert werden. Ist die Flut höher als etwa einen Meter, wird es gefährlich, diese Engpässe zu durchqueren.
Das BLM übertreibt keineswegs, wie ernst es ist, die Strecke rechtzeitig zu passieren. Die Küste hier ist rau und mächtig: Wellen schleudern Felsen wie Sand umher, und der Strand ist übersät mit kantigen Steinen.
Das solltest du laut BLM über die Gezeiten wissen:
Wir haben die NOAA Gezeitentabelle verwendet, um unsere Tour entlang der Küste zu planen. Hier ein Beispiel:
Ein Großteil der Tourplanung dreht sich darum, die Küste bei Ebbe zu passieren. Je nach Gezeiten kann es sein, dass du sehr früh morgens startest, um bis Mittag fertig zu sein. Oder du beginnst am Nachmittag. Glücklicherweise wiederholt sich der Gezeitenzyklus alle 12 Stunden, sodass es immer ein Fenster bei Tageslicht gibt.
Unser Lost Coast Reiseplan
Wie schon erwähnt, unterscheidet sich unsere Lost Coast Route von den meisten anderen. Während fast alle im Norden am Mattole Campground starten, haben wir im Süden bei Shelter Cove/Black Sands Beach begonnen.
Wir wollten uns den Shuttle-Stress sparen. Das hätte den Trip locker um zwei- bis dreihundert Dollar teurer gemacht. Außerdem war Shelter Cove von San Francisco aus deutlich schneller zu erreichen als Mattole.
Bevor wir losgewandert sind, haben wir die Nacht auf dem Wailaki Campground verbracht, der ebenfalls vom BLM betrieben wird. Ein wunderschöner Platz fürs Autocamping mit Feuerstellen und Grillplätzen.
Am nächsten Tag hielten wir am Shelter Cove General Store, um einen Bärenkanister zu mieten – Pflicht für alle, die den Lost Coast Trail wandern. So sehr ich kleine Familienbetriebe auch mag, empfehlen kann ich den Laden nicht: 20 Dollar für den schwersten Kanister, den man sich vorstellen kann. Im King Range Visitor Center in Whitehorn kostet die Miete nur 5 Dollar, der Umweg lohnt sich also, es sei denn, man startet in Mattole und lässt dort kein Auto stehen. Ob es direkt in Mattole eine Verleihmöglichkeit gibt, weiß ich leider nicht.
Wir stellten unser Auto am Parkplatz von Black Sands Beach ab. Falls der eigentliche Parkplatz (so wie bei uns) schon voll ist, gibt es reichlich Ausweichmöglichkeiten entlang der Straße.
Wir übernachteten die erste Nacht bei Gitchell Creek und verbrachten die zweite und dritte Nacht in Big Flat (auch bekannt als Miller Flat), bevor wir am vierten Tag nach Black Sands Beach zurückkehrten. Zugegeben, etwas unkonventionell, aber ich fand diese Variante super. Am dritten Tag konnten wir dank eines langen Tageshikes fast die gesamte Lost Coast sehen, weil wir unsere Rucksäcke in Big Flat gelassen hatten. Und ehrlich: Es war traumhaft, mal einen Tag Pause vom ewigen Ein- und Auspacken zu haben (wir hatten ja gerade erst eine anstrengende Rucksacktour in Big Sur hinter uns).
Insgesamt sind wir über 64 km gelaufen – aber nur 29 davon mit schwerem Rucksack. Und ehrlich gesagt: Entgegen unserer Erwartungen (nach all den Berichten im Netz) verlief es relativ entspannt. Im Sand zu laufen ist längst nicht so schlimm, wie viele behaupten, vor allem, weil einem die heftigen Aufstiege wie bei anderen Rucksacktouren erspart bleiben.
Tag 1 - Shelter Cove nach Gitchell Creek
Wir stapften mit ordentlich schweren Rucksäcken den Black Sands Beach hinunter – aber dafür voller Vorfreude. Die Sonne strahlte, und schon beim ersten Schritt auf den Strand verschlug uns die Szenerie den Atem.
Eigentlich dachten wir, es würde uns viel mehr abverlangen – immerhin schimpfen viele über genau diesen Abschnitt. Von Gitchell Creek bis zum südlichen Ende des Trails ist’s ein ewiges Stapfen im weichen Sand. Klar, das zehrt, aber gegen Bergauf-Passagen mit schwerem Gepäck ist das fast entspannend. Ohne Nebel knallt die Sonne ziemlich, aber die frische Brise vom Ozean macht alles wieder wett. Hinter dem Split Rock blieb sogar noch Zeit für ein kurzes Schläfchen.
Nach ein paar Stunden kamen wir in Gitchell Creek an. Der Campingplatz ist traumhaft, besonders die geschützte Stelle hinter dem Haufen Treibholz... wie ein kleines Feenversteck.
Die zauberhaften Plätze entlang des Baches waren schon vergeben, also schlugen wir unser Lager am Strand auf. Wer die geschützten Plätze bekommt, sollte sie unbedingt nehmen! Am Strand ist man etwas der Natur ausgesetzt; selbst beim Zeltaufbau wehte ein kleines Lüftchen. Und die Sandkörner wollten partout in unser Essen – knirsch, knirsch, direkt zwischen den Zähnen.
In der Nacht störte der Wind kaum. Später erfuhren wir, dass es oben bei Big Flat auf der Nordseite ordentlich geblasen hatte. Wieder mal ein Pluspunkt dafür, dass wir im Süden losgezogen waren.
Einschlafen zum Tosen des manischen Pazifiks ist etwas Besonderes. Laut, aber gleichzeitig tröstlich, wie ein Spotify-Sleep-Track voll aufgedreht in einem Kino.
Tag 2 - Gitchell Creek nach Big Flat
Nach wilden Träumen im Takt der mächtigen Wellen machten wir uns auf den Weg nach Big Flat. Ganz gemächlich packten wir unser Zelt zusammen, ohne die Tide für die schwer passierbare Stelle aus den Augen zu verlieren.
Das Durchqueren dieses Abschnitts war um einiges einfacher. Der Sand war feucht und fest; wir sanken nicht ein. Die vier Meilen offener Küste legten wir so in weniger als zwei Stunden zurück. Für uns war die „impassable zone“ südlich von Big Flat gut machbar, wir kamen entspannt durch (zwischen Punta Gorda und Randall Creek sieht das schon anders aus).
Die vier Meilen lange Verengung ist ein beeindruckendes Schauspiel der Erosion. Die Hänge der King Range reichen bis ans Wasser und werden permanent vom wilden Pazifik gepeitscht. Geht nicht zu nah an die Klippen – Steinschlag passiert hier ständig. Ganze Bäume stürzen ins Meer, und ein paar wackelige Exemplare werden beim nächsten Besuch sicher nicht mehr da sein.
In Big Flat machten wir einen Abstecher zum berühmten Big Flat House. Das Haus mit eigener Start- und Landebahn entstand in den 70ern und war lange ein Surfer-Refugium – die Küste gehörte ihnen allein. Mittlerweile ist alles anders: Eine Meditationsgruppe mietet das Haus, und während der großen Winterwellen liegen unzählige Surfer-Boote vor der Küste.
Unser Freund Dan, ein Einheimischer aus Arcata und Cowboy-Pilot für Buschflugzeuge, lieferte an diesem Tag Vorräte und bot an, uns ein paar Bier mitzubringen. Wir schlenderten die Startbahn entlang, wenn man das überhaupt so nennen konnte, als Dan plötzlich wie aus dem Nichts über uns hinwegdonnerte; wir standen im Weg, und er musste seine Landung abbrechen. Er kreiste noch eine Ehrenrunde über Big Flat, bevor er sein Flugzeug gekonnt aufsetzte und den steifen Wind wie ein Top-Gun-Pilot wegsteckte. Das Flugzeug war bis zum Rand vollgepackt mit den persönlichen Sachen der Yoga-Kultisten; offenbar hatten deren stille Meditationen sie noch nicht dazu gebracht, Besitz abzulegen und den minimalistischen Lebensstil echter buddhistischer Mönche anzunehmen.
Dan schälte sich aus dem Cockpit, ein strahlendes Lächeln im Gesicht, sein Haar scheinbar permanent vom Winde nach hinten verweht – 50 Jahre ewiger kalifornischer Küstenwind hinterlassen eben Spuren. Wir plauderten ein bisschen mit ihm, bevor wir zusahen, wie er wieder in die Lüfte stieg, um mit seinen Kumpels eine Kitefoil-Session zu machen. Wir hingegen machten uns mit einer Packung eiskalter Sierra Nevada Hazy Little Things auf den Weg zum traditionellen Big-Flat-Campingplatz – ein echtes Ritz-Carlton unter den Campsites.
Dieses kalifornische Abendglühen über der Küste zu beobachten, während die Sonne tief sinkt, ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst. Anders als gestern blieb es am Big Flat fast windstill. Direkt unterhalb der Zeltplätze mündet der Bach in ein feines Schwimmloch. Unser Platz war dekoriert mit altem Treibholz-Mobiliar; besonders beeindruckend war ein gigantischer Wal-Knochen, so groß wie unsere Rucksäcke.
Wir schlugen unser Zelt auf, breiteten die Decke aus und ließen uns die IPAs bei Sonnenuntergang auf der Zunge zergehen. Dazu gab es eine dekadente Portion spanischen Reis und Tasty-Bite-Fertiggerichte Indian-Style. Der Schlaf überkam uns schnell, tief und fest. Es war ruhig, und das Wellenrauschen war von hier aus ganz erträglich.
Tag 3 - Big Flat nach Punta Gorda und zurück
Am nächsten Morgen starteten wir früh, voller Elan und frei von unseren schweren Rucksäcken, um so viel wie möglich von der restlichen Lost Coast zu erkunden. Die nördliche Route, die die meisten Wanderer in den ersten beiden Tagen machen, ist tatsächlich deutlich weniger anstrengend als der Abschnitt südlich von Big Flat. Vieles führt über feste Pfade auf den Klippen über dem Strand. So legten wir 36 km an einem Tag zurück und wurden einzig von den Gezeiten am Cooskie Creek gebremst.
Vorsicht vor dem Giftsumach auf diesem Streckenabschnitt (die Pflanze verursacht schwere Hautreaktionen wie Juckreiz, Rötung und Blasenbildung). Ein Trailstück ist komplett bedeckt, und ich musste hindurchlaufen – Shorts inklusive. Danach habe ich mich im eiskalten Meer gewaschen und mit Sand und Salz das Öl entfernt. Selbst ohne die wilden Felsen wäre Schwimmen hier praktisch unmöglich, so kalt ist das Wasser im Vergleich zur warmen Luft. Ich bin nur bis zu den Oberschenkeln rein, und ich wette, man würde schnell unterkühlen.
Zwischen dem Punta-Gorda-Leuchtturm und dem Randall Creek liegt ein besonders schwieriger Abschnitt. Einige Engstellen, etwa direkt neben dem Randall Creek, werden bei Flut schnell unpassierbar. Um den Leuchtturm zu erreichen, hätten wir noch einmal 10 km zurücklegen müssen. Anna und ich hätten es vermutlich geschafft, aber mit der einlaufenden Flut hätten wir nicht rechtzeitig zurück sein können. Die besten Chancen, Seelöwen und See-Elefanten zu beobachten, gibt es rund um den Leuchtturm von Punta Gorda – dort sieht man quasi garantiert ein paar Tiere auf den Felsen faulenzen. Dass wir das verpasst haben, war schon schade.
Auf dem Rückweg nach Big Flat legten wir eine Pause ein, um im Randall Creek zu schwimmen und zu Mittag zu essen. Wir hielten auch am Kinsey Creek, dessen Campingplatz wirklich charmant ist. Als wir schließlich bei Big Flat ankamen, war es schon nach sechs Uhr abends, und wir waren fix und fertig. Wahrscheinlich besser so, dass wir die extra 10 Kilometer ausgelassen haben.
Auf unserer Decke sitzend, genossen wir unsere IPAs und sprangen zwischendurch in den Creek. Das Wetter war warm, still und absolut perfekt. Diese Nacht war die schönste unserer drei an der Lost Coast. Das Licht der Abenddämmerung hüllte den Campingplatz ein, fast wie eine übertriebene Hollywood-Kulisse.
Nach einem charakteristisch üppigen Dinner rollten wir uns in unsere warmen Schlafsäcke, während die kühle Luft über Big Flat zog. Ich habe schon lange nicht mehr so himmlisch geschlafen.
Tag 4 - Big Flat nach Shelter Cove
Am nächsten Morgen wachten wir kurz vor 9 Uhr auf. Niemand war mehr im Camp – alle waren schon Stunden vorher losgezogen, wie die verantwortungsvollen Erwachsenen, die sie sind. Aber mit der Tide hatten wir noch jede Menge Zeit und keinen Grund, uns zu beeilen.
Wir schnallten unsere Rucksäcke auf und begannen unsere 13 km lange Wanderung zurück in die Zivilisation. Wir waren traurig, Big Flat hinter uns zu lassen.
Die Wanderung zurück verlief größtenteils ruhig, bis wir gegen Ende der unpassierbaren Zone auf eine Gruppe von Seeelefanten stießen. Endlich! Wir dachten schon, wir hätten sie gestern am Punta Gorda verpasst. Die Hierarchie war deutlich erkennbar: Ein riesiges Männchen herrschte über rund ein Dutzend Weibchen und Jungtiere. Es lag entspannt auf dem größten Felsen, während die anderen auf kleineren Felsen saßen und ständig von der Brandung ins Wasser gespült wurden.
Nachdem wir eine Weile aus respektvoller Entfernung den Seeelefanten zugesehen hatten, machten wir uns weiter auf den Weg Richtung Ziel. Ich begann zu verstehen, warum manche Wanderer sich über diesen letzten Abschnitt beschweren: Es zieht sich etwas, wenn man müde ist. Trotzdem verging die Zeit relativ schnell, und rund fünf Stunden nach unserem Aufbruch von Big Flat rollten wir an Black Sands Beach ein.
Fazit
Die Lost Coast ist eine atemberaubend schöne Gegend, die Wanderer unbedingt auskosten sollten. Ob Schwimmen, das Beobachten von Wildtieren oder das Entdecken der Canyons entlang der Creeks – es gibt viel mehr zu erleben als nur Wandern. Bei passenden Gezeiten ist ein spätes Aufstehen und ein entspannter Morgen im Camp ein echter Genuss.
Selbst mit den Gezeiten können die meisten Leute die Wanderung in zwei Tagen zurücklegen. Besser ist es jedoch, sich Zeit zu nehmen und täglich nur einen halben Tag zu wandern. So kommt man auf etwa vier Tage und drei Nächte auf dem Trail – genau wie wir. Pro Richtung bedeutet das im Schnitt 10 Kilometer (6 Meilen) oder ungefähr vier Stunden Wandern am Tag.
Wir hatten das Glück, perfekte Bedingungen zu erwischen, und dafür bin ich unglaublich dankbar. An dieser Küste meint es das Wetter nicht immer gut. Eines ist sicher: Diese Reise wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben!
