Ein Refugium inmitten der französischen Écrins-Berge
Von La Grave, Frankreich, aus wird die Aiguille du Goléon von ihren größeren und zerklüfteteren Brüdern im Süden überschattet. Die Blicke wenden sich automatisch gen Süden, nicht gen Norden, um La Meije und die von seinen Flanken strömenden Eismassen zu bestaunen. Der Goléon hingegen bleibt den meisten Touristen verborgen.
Der Goléon besticht durch unaufdringliche Schönheit. Bei der Ankunft parkst du im Weiler Les Hières. Hier gibt es keinen Glanz oder Glamour. Auf den ersten Blick scheint das winzige Dorf genau so zu existieren wie vor 500 Jahren. Tatsächlich hat Les Hières eine geradezu unheimliche Verbindung zu seinem Namen: hier bedeutet auf Französisch nämlich gestern.
Mit anderen Worten: Es ist perfekt.
Wir schnallten die Felle an und machten uns auf den Weg, wobei wir das Auto am Straßenrand stehen ließen. Hoffentlich hat die Schotterstraße nach Val Froide noch Schnee, dann geht es von hier nur noch mit Fellen weiter. Wenn nicht, muss man die Straße entlang laufen, bis genug Schnee liegt.
Wenn Les Hières perfekt ist, dann ist Val Froide ein wahrgewordener Traum. Im Winter kommt man hier mit dem Auto nicht weit, und ständige Bewohner gibt es kaum, wenn überhaupt. Die alten Steinhäuser wirken geradezu mittelalterlich, mit Holztüren und Schieferdächern, gebaut für eine Zeit, in der die Menschen noch kleiner waren.
Wir schlängelten uns an den Häusern vorbei und passierten links eine Brücke. Hier beginnt der Aufstieg: rund 700 Meter Höhenunterschied bis zur Hütte. Kein endloser Marsch, aber die Beschaffenheit des Geländes macht das Ganze zu einem spannenden Abenteuer.
Nach Val Froide zeichnet sich die Hütte langsam ab; sie thront auf der Endmoräne des einst mächtigen Lombard-Gletschers, der ein riesiges Tal geformt und einen kleinen See, den Lac du Goléon, hinterlassen hat. Die Hütte war unser Tagesziel.
Langsam verschwand Val Froide in der Ferne, und das Tal zog sich zu einer flachen Schlucht zusammen. Unsere Tour Ende Januar wurde von ungewöhnlich warmen Temperaturen und hart gefrorenem Schnee gesegnet. Mit angeschnallten Steigeisen kraxelten wir entlang und querten den schneebedeckten Bach auf der rechten Seite. Rechts hatten massive Lawinenzüge Schnee abgeladen, und wir traten vorsichtig über die gefrorenen Schneekugeln. Licht durchflutete die Roche de Casse am gegenüberliegenden Ende der Schlucht, während unsere Seite noch im Schatten der Trois Évêchés lag. Schließlich öffnete sich die Schlucht zu einem Hang, und wir kickten uns Schritt für Schritt hinauf zur Hütte.
Das Refuge du Goléon ist ein stattliches Steinhaus mitten in einem Meer aus Gipfeln. Es sind nicht nur die Aiguille du Goléon und Les Trois Évêchés – vor allem der Blick auf die La Meije und die Écrins ist von hier aus schlicht unvergleichlich.
Die Hüttenwarte waren ein freundliches Paar, das die Hütte vor ein paar Jahren gekauft und mit einem Zuschuss der französischen Regierung renoviert hatte (mein Französisch ist nicht perfekt, aber so ungefähr lautete die Geschichte). Heute halten sie die Hütte etwa sechs Monate im Jahr geöffnet. Wir wärmten unsere Glieder und Ausrüstung an einem der größten Kanonenöfen, die ich je gesehen habe, und wurden zum Abendessen mit einem köstlichen Drei-Gänge-Menü verwöhnt. Ich erfuhr, dass eine kleine Seilbahn – ein Überbleibsel einer alten Bergbaustruktur – genutzt wird, um Lebensmittel und Vorräte zur Hütte zu transportieren. Kein Wunder also, dass hier alles so gut bestückt war! Sechs von uns übernachteten in der Hütte, es war also reichlich Platz zum Ausbreiten. Die Hütte fasst etwa 20 Personen und ist an den Wochenenden meist voll belegt.
Trotz der körperlichen Anstrengung des Tages und des herzhaften Abendessens war der Schlaf unruhig. Für mich ist das eigentlich immer so; richtig gut schlafe ich in den Hütten nie.
Am nächsten Morgen standen wir früh auf, frühstückten (ebenfalls köstlich) und machten uns auf den Weg. Unser Ziel war die Aiguille d’Argentière, eine der klassischsten Linien am Goléon. Nach einer erfolgreichen ersten Saisonhälfte hatte sich Hochdruck in der Region festgesetzt. Die bestehende Schneeauflage hatte in einigen geschützten alpinen Lagen bereits drei Meter erreicht (an ihrem Höhepunkt wären es fünf Meter gewesen – eine historische Saison in den Écrins), und wir hofften auf perfekten Firn.
Wir sausten durch das lange Gletschertal, das einst vom Lombardgletscher geformt wurde. Der Lombard gehört zu den Gletschern, die nach der Kleinen Eiszeit vor einigen hundert Jahren nie eine Chance hatten. Zu viel Südlage, zu geringe Höhe – das restliche Eis ist heute nur noch in einer kleinen nordseitigen Nische auf der Aiguille du Goléon zu finden.
Wie man am Screenshot der PeakVisor-App sehen kann, geht es schnurgerade hinauf zur Aiguille d’Argentière. Leider hatte sich das gestrige Firn in eine fiese Eisschicht verwandelt. Mit Skistiften und angespannten Muskeln arbeiteten wir uns den Hang hinauf. Es wurde viel geflucht, doch schließlich erreichten wir ein kleines Plateau hinter einem Felsen, wo wir uns auf den Aufstieg zum Grat vorbereiteten.
as Aufsteigen zu Fuß war eine willkommene Abwechslung zum Skinning, aber auch ein Qualenfest in der schnell aufheizenden Sonne. Oben auf der Aiguille fühlte es sich tropisch an; ein Lüftchen war kaum zu spüren. Überall um uns hörte man das Eis knistern, schmelzen und sich verschieben. Nach und nach lösten sich kleine Steine und sausten wahllos den breiten Couloir hinab. Mit erhobenen Körper, Augen auf den Felsen gerichtet, beschleunigten wir unser Tempo.
Nach über einer Stunde Aufstieg erreichten wir endlich den Gratrücken. Die Schweißrinnsale auf meinem Körper trockneten langsam im leichten Wind. Das Wetter war nahezu perfekt; kaum eine Wolke trübte den strahlend blauen Himmel. Wir beobachteten, wie die Hüter der Hütte, die mindestens eine Stunde nach uns gestartet waren, auf der anderen Seite der Aiguille hinabfuhren. Irgendwo in ihrer Familienlinie musste ein Gemse stecken; bloße Menschen könnten sich kaum so bewegen.
Natürlich wusste ich, dass es gar nicht so schwer war, schneller als wir zu sein, und Anna und ich begannen hastig mit dem Übergang, bevor die Sonne zerstörte, was sie gerade erschaffen hatte: eine riesige Fläche perfekten Firn.
Der obere Abschnitt der Route war nicht in Bestform. Er war von kleinen Nasslawinen etwas ausgefahren. Vereinzelt ragten Steine aus dem Schnee, schmolzen den Schnee um sich herum und bildeten kleine Löcher. Aber sobald das Gelände flacher wurde und sich öffnete, begann die Firn-erei. Wir fuhren rechts von der Spur, die wir hinaufgestiegen waren. Schwungvoll zogen wir unsere Kurven bis ins Tal, jede gefolgt vom Zischen des Firns, der uns den Berg hinunterfolgte.
Wir traversierten zurück in Richtung Hütte, alle mit einem breiten Grinsen im Gesicht, begeistert darüber, dass wir die Abfahrt bei solch perfekten Bedingungen erwischt hatten. Es war auch eine Bestätigung, dass die Hüttenwarte, die das Gebiet besser kennen als jeder andere, sich heute ebenfalls für die Aiguille d’Argentière entschieden hatten. Abgesehen von frischem Pulverschnee hatten wir die besten Bedingungen erwischt.
Zurück in der Hütte setzten wir uns auf die Terrasse und verdrückten ein paar Sandwiches. Die Sonne wärmte angenehm, und die Südhänge begannen zu glitzern; das Fenster für Firn-Ski war vorbei, und nun drohten Nassschneelawinen. Auf ein kurzes Mittagessen folgte eine (relativ) schnelle Skitour zu einem flachen Sattel hinter der Roche de Casse.
Ein kurzer Blick auf PeakVisor verriet uns, dass Val Froide gleich um die Ecke lag, eingebettet im Tal. Es war bereits später Nachmittag, und der Schnee war nicht ideal, aber wir liebten diesen kleinen Hang. Klein... zumindest nach Maßstäben der französischen Alpen; es waren trotzdem noch 900 Meter Abfahrt (3.000 ft).
Zurück am Auto, wussten wir, dass es Zeit für ein Bier war. Im Januar lag der Castillon noch immer im drei Monate langen Schatten, der La Grave jeden Winter heimsucht. Aber das war in Ordnung; wir hatten für heute genug Sonne getankt. À bientôt, Refuge du Goléon!
Galerie
Die PeakVisor App
Interessierst du dich fürs Skifahren? Dann wirf einen Blick auf die PeakVisor App. PeakVisor gehört seit fast einem Jahrzehnt zu den führenden Tools im Bereich Augmented-Reality-3D-Karten. Wir sind das Ergebnis von fast zehn Jahren Arbeit eines kleinen Softwarestudios mitten in den Alpen. Unsere detaillierten 3D-Karten sind das perfekte Tool fürs Wandern, Biken, Alpinismus und – im Kontext dieses Artikels besonders wichtig – fürs Skifahren!
PeakVisor Funktionen
Neben den optisch beeindruckenden Karten liegt der Vorteil von PeakVisor in der Vielfalt der Tools für das Gelände abseits der Pisten:
- Tausende Skitourenrouten in Nordamerika und Europa.
- Hangneigungen zur besseren Einschätzung von Lawinengefahr.
- Bequeme Übersicht der Berghütten-Öffnungszeiten und Kontaktinformationen.
- Die Routenfinder-Funktion erstellt für jeden Punkt auf der Karte eine Route. Ein Tippen auf die Route zeigt Details wie maximale und durchschnittliche Hangneigung, Länge und Höhenunterschied an.
- Aktuelle Schneehöhenangaben von Wetterstationen weltweit.
- Eine punktgenaue Wettervorhersage für jeden antippbaren Standort auf der Karte, exakt auf die GPS-Position zugeschnitten, um lokale Unterschiede in Höhe, Ausrichtung usw. zu berücksichtigen, wie sie in den Bergen üblich sind.
- Verwende unsere Skitouren-Karte auf deinem PC, um GPX-Dateien für Routen zu erstellen, die du später in der App nachverfolgen kannst.
