Frankreichs einziger 4.000er jenseits des Mont-Blanc-Massivs
Ende April denken die meisten schon ans Frühjahr.
Als ich am 28. April zurück ins Écrins-Massiv fuhr, war im Tal schon wieder Frühling. Auf der Durchfahrt durch Grenoble glitzerten die hohen Gipfel in der Nachmittagssonne. Die Fahrt hinauf in die Berge führte durch ein Geflecht aus grünen Wäldern und dichtem Laub.
Aber der April ist in den Alpen launisch, und in der Nacht kehrte der Winter zurück. Ein kurzer, aber feiner Schneesturm ließ 20 cm leichten, trockenen Pulverschnee über die Gipfel rieseln. Zeit, das letzte Ziel der Saison anzugehen: die Barre des Écrins (oder vielleicht den Dôme de Neige) und auf dem Rückweg den klassischen Barre-Noire-Couloir.
Die Barre (4.102 m) ist der einzige 4.000er, der komplett auf französischem Staatsgebiet liegt. Bevor Frankreich den kleinen Stadtstaat Savoyen annektierte, war sie der einzige 4.000er des Landes. Außerdem ist sie die einzige außerhalb des Mont-Blanc-Massivs. Die meisten Leute nehmen stattdessen den Dôme de Neige, direkt neben der Barre. Mit 4.015 m ist er zwar auch ein 4.000er, aber eigentlich nur eine Schulter der Barre. Technisch ist er recht unkompliziert (man sollte etwas Erfahrung im Uphilling haben) und deshalb extrem beliebt bei allen, die einen 4.000er „abhaken“ wollen.
Aber ich bin nicht so der Abhaker; für mich ist die Barre vor allem ein Ort für unglaubliches Gletscherklettern und Skifahren im Spätfrühling.
Der Zustieg
Ich hatte das große Glück, zwei absolute Top-Kletterer in meinem Team zu haben: Evert Holma und Filip Rentschler. Noch in der Nacht machten wir uns auf den Weg zum Ailefroid und schlugen unser Lager zwischen den Sternen und den steilen Felswänden auf. Man konnte die Klippen nur schemenhaft erkennen, beleuchtet vom strahlenden Sternenmeer über uns.
Am nächsten Morgen standen wir um 6 Uhr auf, fuhren so weit die Straße hinauf wie möglich und starteten um 7:30 Uhr auf dem Trail. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon ziemlich nahe bei Pré de Madame Carle. Glücklicherweise hatten wir ein paar super Tipps von einem Freund, der ein paar Tage zuvor selbst bis zur Hütte aufgestiegen war. Er hatte uns geraten, die ersten zwei Stunden feste Schuhe anzuziehen. Zunächst liefen wir auf gefrorenem Schnee und dann über einen steilen, felsigen Pfad. Das in Skischuhen zu machen, hätte enorm Zeit und Kraft gekostet.
Endlich erreichten wir Schnee auf etwa 2.200 Metern. Ehrlich gesagt war das sogar besser so. Den steilen Sommerweg hinauf bis zum Fuß des Glacier Blanc hätte ich ungern mit Steigfellen bewältigt. Wir deponierten unsere Schuhe am Wegesrand und stiegen mit Ski-Steigeisen die gefrorene Spur hinauf. Es war noch nicht einmal 9:30 Uhr, und der Schnee war immer noch schön hart, obwohl sich die Sonne schon kräftig bemerkbar machte. Da der Sommerweg nach Osten ausgerichtet ist, hatten wir den ganzen Aufstieg über schon ordentlich Sonne abbekommen.
Schnell erreichten wir ein Plateau im Gletscherkessel. Noch vor 15 Jahren endete hier der Glacier Blanc. Inzwischen hatte er sich jedoch weit den Berg hinauf zurückgezogen, auch wenn er noch ein Stück hervorlugt. Der nächste Anstieg in Richtung Refuge du Glacier Blanc ist das einzige Stück mit etwas technischerem Aufstieg auf dem Weg zur Refuge des Écrins, aber kein großes Ding. Die Sonne hatte den Schnee bis dahin schon leicht aufgeweicht, und unsere Harscheisen erledigten den Rest.
Oben angekommen, zeigte sich die Sonne alles andere als gnädig. Hatten wir vor einer halben Stunde noch ordentlich Appetit, machte uns nun die Hitze zusammen mit dem Aufstieg leicht übel. Es fühlte sich an wie im Backofen. Fast wie bestellt hörten wir kurz darauf Grollen und sahen Lawinen von den gegenüberliegenden Felswänden donnern, während der Berg seinen Wintermantel abstreifte.
Endlich erreichten wir den Fuß des Gletschers. Ich hatte mir hier oben ein wenig Erholung erhofft, doch weit und breit war kein Fitzelchen Schatten zu finden. Man sagt, die Berge lassen einen das Leben spüren, und das stimmt; in den Écrins spürt man das Leben nicht nur in Augenblicken voller Glück, sondern ebenso in Momenten mühsamer Anstrengung.
Ich hatte drei belegte Brote im Rucksack, wollte im Moment allerdings gar nicht ans Essen denken. Wir setzten unseren Aufstieg über den Gletscher fort... wirklich ganz entspanntes Skitourengehen, aber die Sonne war gnadenlos. Laut Wetterbericht sollten Wolken kommen, und sie tauchten tatsächlich rechtzeitig für den letzten Anstieg auf: ein steiles Stück von etwa 100 m bis zum Refuge. Ich hatte noch nichts gegessen und spürte die Erschöpfung. Zum Glück gaben mir die Wolken den dringend benötigten Energieschub, und bald erreichten wir die Hütte.
Je nachdem, wo man am Straßenrand parkt, beträgt die Anstiegszeit für eine normale Gruppe mit mäßigem Tempo etwa fünf Stunden. Muss man in Ailefroide starten, kommen mindestens noch eine Stunde hinzu (wobei es bei Schneelage bis Ailefroide deutlich bessere Wege zur Refuge des Écrins gibt).
Die Écrins-Hütte
Wir waren sehr früh dran und gehörten zu den ersten Gästen. Es war so warm, dass ich dachte, da wird heute niemand mehr starten – aber ich habe mich getäuscht. Letztlich wurde es eine volle Nacht, mit rund 45 Gästen, die in zwei der vier dortoirs (Schlafsäle) gedrängt wurden, während die anderen beiden leer blieben. Es ärgert mich jedes Mal aufs Neue, wie sie das organisieren.
Nach einem kurzen Versuch, mich auszuruhen, unterbrochen von Dutzenden anderer Gäste, die in den Schlafsaal strömten und ihre Sachen abstellten, schlenderte ich nach unten und startete mit den Jungs eine Runde Karten. Die Sonne neigte sich langsam gen Westen, und der Aufenthaltsraum tauchte in warmes, goldenes Nachmittagslicht. Es waren magische Stunden.
Mit mehreren Dutzend Gästen war das Abendessen nicht ganz auf dem Niveau meines letzten Aufenthalts im Refuge des Écrins, aber immer noch gut. Leider war meine Nacht eine der schlechtesten, die ich je in einer Hütte erlebt habe, und das will etwas heißen. Neben dem typischen Hüttenunwohlsein fühlte ich mich nach dem ganzen Tag in Sonne wie ein gekochter Hummer. Wenn du auch Schwierigkeiten hast, in Hütten zu schlafen, kann ich nur mitfühlen. Lösungen habe ich leider keine.
Der Aufstieg
Ehrlich gesagt war es eine Erleichterung, als um 4:45 Uhr die Wecker für die Tagesmission losgingen. Auf Toast mit Marmelade, Haferbrei oder Cornflakes, also das typische Hüttenfrühstück, hatte ich kaum Lust. Doch erst das Packen und der Gang hinaus in die frische Morgendämmerung ließ mich wieder aufleben.
Mit neuer Energie war es Zeit, die steile, vereiste Abfahrt von der Hütte anzugehen... ein Weckruf für die Sinne wie ein Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf. Das rosa Licht der frühen Morgendämmerung tauchte die Barre in ein glühendes Licht. Die Luft war angenehm, obwohl die Prognose einen noch heißeren Tag als gestern versprach, daher der frühe Start.
Wir hatten die Barre am Vortag kaum gesehen, weil sie noch von Wolken verdeckt war. Jetzt aber offenbarte sie sich, und ich war vom Coolidge-Couloir nicht sonderlich beeindruckt. Das Barre Noir hingegen sah fantastisch aus, völlig unverspurt, im Gegensatz zur klassischen Abfahrt von Barre/Dôme, die von Spuren durchzogen war. Kurz spielten wir mit dem Gedanken, die Barre Noire hochzulaufen, um die Seracs des Glacier Blanc, das größte objektive Risiko dieser Tour, zu umgehen, entschieden uns dann aber dagegen. Es wäre mit dem tiefen Schnee einfach zu kräftezehrend gewesen.
Wir hielten am Fuß dieses imposanten Berges und ließen die Szenerie vor uns auf uns wirken. Die Seracs sind ziemlich aktiv, mit Eisblöcken, die sich hunderte Meter den Hang hinunter erstrecken. Dennoch handelt es sich um ein recht lokal begrenztes Risiko; wirklich exponiert ist man nur für wenige Minuten, wenn man sich zügig bewegt. Trotzdem hatten wir drei die gleiche Einstellung: die nächsten 800 Höhenmeter so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Wir tranken einen Schluck, zogen Schichten aus und sammelten Kraft für den Aufstieg.
Die Route ist gut erkennbar. Man schlängelt sich durch die Seracs in Richtung des oberen Bergschrunds. Wenn man es bei klarem Wetter zwischen März und Mitte Mai versucht, gibt es fast immer schon eine Spur zum Aufsteigen oder Skispuren am Berg. Trotzdem ist es kein leichter Aufstieg, und ein Paar Steigfelle oder Ski-Krampen könnten nützlich sein... wir haben sie allerdings nicht benutzt.
Natürlich führt die Route über einige tiefe Spalten. Der Gletscher war beim Überqueren gut bedeckt; manche Gruppen gingen mit Seil, andere nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren wir die führende Gruppe am Berg und entschieden uns, uns anzuseilen.
Die letzte Steilstufe bildet den Kernstück des Aufstiegs über die Skintrack-Spur; beim Aufstieg hatten wir Pulverschnee, konnten aber immer noch den eisigen Untergrund spüren. Ohne frischen Schnee dürfte es hier ziemlich rutschig werden. Da der Gletscher unter der frischen Schneeschicht zu einer Eiskruste neigt, war es etwas mühsam, eine Skintrack-Spur einzufahren. Rückblickend sahen wir, wie die ersten Gruppen den anfänglichen Buckel des Gletschers überwanden, und erblickten eine Lemming-Linie aus geführten Gruppen, französischen Soldaten und weiteren Bergsteigern.
Kurz vor dem Gipfel des Dôme de Neige bogen wir links ab und stiegen geradeaus weiter, in der Hoffnung, über den Grat zum Gipfel der Barre zu gelangen.
Ein Bergschrund ist eine Art Gletscherspalte, die sich am oberen Ende eines Gletschers bildet, wo das abwärts fließende Eis sich vom darüber liegenden, noch nicht massereichen Eis trennt. Der Schrund der Barre zieht sich über die gesamte Länge des Berges, ist aber weniger ausgeprägt, wenn man nur den Dôme besteigen möchte. Wir versuchten, ihn auf Skiern zu überqueren, um das Klettern zu sparen. Evert glitt mühelos darüber hinweg, doch mein schwerer Körper brach die Schneebrücke, und ich plumpste hinein. Zum Glück waren wir noch angeseilt und alle blieben unversehrt. Im Inneren der Spalte war es wunderschön: eine große blaue Höhle, überall Eiskristalle wie an einem kunstvollen Kronleuchter.
Nachdem wir wieder herausgeklettert waren, wechselten wir auf Steigeisen und griffen zu den alten Eispickeln für einen steilen Aufschwung hinauf zum Grat. Bis hierhin alles gut. Aber die Schneeverhältnisse bereiteten mir Sorgen: sehr trocken und steinig, mit einer zuckrigen Konsistenz, die vom Fels leicht abbröckelte.
Als wir den Grat erreichten, wurde schnell klar, dass wir weder die Zeit (aufgrund der zunehmenden Wolken), noch die Lust hatten, den steinigen Grat in Skischuhen und mit Steigeisen zu bewältigen. Im Sommer ist der Aufstieg nicht besonders schwer, aber halb mit Schnee bedeckt und mit unpassendem Schuhwerk ist er durchaus anspruchsvoll.
Hierbei handelt es sich um die Hauptsommerroute zur Barre. Es gibt zwei hervorragende Abseilstellen, eine davon mit brandneuem Sicherungsmaterial und einem neuen Haken. Wir absolvierten zwei 30-Meter-Abseilstellen; mit zwei 60-Meter-Seilen kommt man gut herunter und spart etwas Zeit. Ich befand mich nun wieder unter dem Schrund, in den ich zuvor gefallen war.
Jetzt wollten die Jungs unbedingt zum Gipfel und entschieden sich, das Couloir direkt zu bootpacken, statt die Gratschneide zu queren. Sie umgingen den Bergschrund und traversierten zum Fuß des Coolidge-Couloirs. Ich entschied mich auszusetzen. Ich bin wohl im Herzen Powder-Skier. Nach dem Blick auf die Verhältnisse war mir klar, dass es hart werden würde. Ohne Gipfelfieber wechselte ich von Steigeisen zurück auf die Ski und machte mich bereit für die Abfahrt.
Ich war enttäuscht, wie wenig Schnee auf der oberen Flanke der Barre lag. Wir hatten gehofft, dass der Spätfrühling noch ein paar richtig nasse Stürme in dieses abgelegene Berguniversum bringen würde. Immerhin hatten wir gerade einen Meter super schweren Schnees erlebt, der die Skianlagen in ganz Frankreich lahmgelegt hatte. Doch er war buchstäblich vom Winde verweht.
Die Abfahrt
Leider hatte eine geführte Gruppe, während wir uns auf der Barre herumtrieben, den Barre Noir für sich beansprucht. Natürlich zu erwarten, schließlich ist es eine klassische Steilabfahrt. Aber ärgerlich. Das Silberstreifchen: ein paar Spuren auf dem Quergang halfen mir bei meiner Jungfernabfahrt dieses Biests.
Bemerkenswert ist, dass dieser Quergang ein Stück freiliegendes Gletschereis beinhaltet, auf dem man seine Ski für etwa 20 Meter gerade ausrichten muss. Ein kleiner Knackpunkt, bevor man sich den steilen Hängen widmet. Alternativ kann man unterhalb des Seracs abfahren, muss dann aber aufsteigen oder seitlich hochsteigen, um ins Couloir zu gelangen. Trotzdem ist dies die klassische Verbindung und der beste Weg, um von der Barre/Dôme abzufahren.
Abgesehen vom Abschnitt auf dem Gletschereis verlief die Traverse hinunter zum Couloir überwiegend auf gutem Schnee. Beim Aufstieg zum Einstieg des Barre-Noir-Couloirs wurde sofort klar, warum dies ein echter Klassiker ist.
Als kleiner Snob war ich erst enttäuscht über die Spuren, dann aber insgeheim froh, dass eine Gruppe die Piste schon angelegt hatte. Ich habe keine Sekunde gezögert. Niemand kann leugnen, dass Solo-Missionen ihren besonderen Nervenkitzel haben.
Zwei Dinge sollte man wissen: Erstens, die meisten Führer geben für dieses Couloir 50 Grad an – stimmt vielleicht ganz oben, aber lange fühlt es sich nicht so steil an. Sagen wir 45, was zufällig der perfekte Winkel zum Skifahren ist. Zweitens, die eigentliche Crux dieser Linie ist das Gletschereis, das stellenweise freiliegt oder nur dünn bedeckt ist. Meist auf der linken Seite. Deshalb wagt hier kaum jemand die Abfahrt vor dem Frühjahr, wenn der feuchtere Schnee endlich richtig klebt.
Ich beobachtete, wie die geführte Gruppe aus dem Blickfeld verschwand, und wartete noch ein paar Minuten. Dann war es Zeit, loszufahren. Die Schneeverhältnisse überraschten mich sofort: Der letzte Sturm hatte sich zu einem kalten, pulvrigen Kissen verdichtet, darauf lagen noch 5–10 cm frischer Pulver. Ganz oben im Couloir war der Untergrund etwas wechselhaft, und ich achtete auf Eis. Ein Sturz hier hätte ernsthafte, im schlimmsten Fall katastrophale Folgen.
Nach den ersten 50 Metern verschwand der feste Untergrund, und die Schwünge wurden butterweich, wie ein Matratzenauflage mit einer dünnen Pulverschicht oben drauf. Jetzt ging es los. Ich zog ein paar große Schwünge und ließ den frischen Schnee laufen, bevor sich das Couloir verengte. Schnell ein Foto geknipst, und dann richtig losgelassen. Die nächsten 60 Sekunden Pulverschnee fahren gehörten definitiv zu den besten Momenten überhaupt.
Der Couloir flacht allmählich zu einem Schlepplift aus und geht dann auf den Glacier Blanc über, was der Abfahrt ein episches Finale verleiht. Sie ist zwar nicht die längste, aber einer der besten Couloirs überhaupt. Nichts übertrifft das Gefühl, auf den Glacier Blanc hinauszuschießen und riesige Schwünge zu ziehen.
Ich fuhr den Gletscher hinunter und stellte mich ungefähr am Beginn des Aufstiegs zur Hütte auf. Gegen 10:45 Uhr war ich unten, zum Glück, denn es wurde richtig warm. Leider gab es kein bisschen Schatten im Umkreis von einem Quadratkilometer. Kleine Steinschläge hallten durch das Tal, während die Alpenkrähen hin und her sausten, vermutlich auf Nahrungssuche oder einfach, um „Hallo“ zu sagen.
Nach fast zwei Stunden Warten sah ich die Jungs schließlich vom Gipfel herunterkommen. Ich wusste sofort: Das würde eine Geschichte werden. Es waren nur 150 Meter Aufstieg von dem Punkt, an dem wir uns getrennt hatten, und sie hatten den Großteil des Anstiegs schon erledigt, als ich losfuhr. Ich wusste nicht, was sie so lange aufgehalten hatte.
Es stellte sich heraus, dass der Coolidge-Couloir in extrem schlechtem Zustand war. Der Aufstieg im Bootpack war heikel, und die Abfahrt erforderte fast durchgehend vorsichtiges Seitwärtsschreiten. Trotzdem hatten sie Glück, dass sich an diesem Tag keine Wolken gebildet hatten, sonst wäre es noch schlimmer gewesen. Ich wusste, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Wir machten eine kurze Trinkpause und setzten unsere Abfahrt fort.
Ich war zwar nicht begeistert vom Warten, aber es brachte eine unerwartete Belohnung: perfekte Firnverhältnisse auf dem Abstieg über den Glacier Blanc. Der Gletscher ist ziemlich flach, nach der Hütte wird es allmählich steiler. Beim Aufstieg hatte ich nicht daran gedacht, wie gut es werden würde, aber es fühlte sich an, als würde man Glas zerschmettern, die ganze Abfahrt hinunter.
Wir zogen gewaltige, weite Schwünge, sprangen über kleine Unebenheiten und johlten die ganze Zeit. Alle anderen waren links geblieben, abseits des Gletscherzentrums. Anders als auf dem Rest der Tour war hier keine Spur zu sehen. Wir die Abfahrt sicher gleich nochmal gemacht, wären wir nicht so müde, hungrig und dehydriert gewesen.
Zu meiner Überraschung lief auch der Rest der Abfahrt einwandfrei. Ich hatte mit einer klebrigen Piste gerechnet, aber offenbar spielten die niedrige Luftfeuchtigkeit und das nächtliche Gefrieren des Gletschers diesmal zu unseren Gunsten.
Bei der hervorragenden Abfahrt dauerte es nur ein paar Minuten, vom Treffpunkt hoch auf dem Gletscher bis zur Schneelinie auf etwa 2.200 Metern. Wir zogen unsere Schuhe wieder an, und das Ausziehen der Skischuhe war ein wahrer Genuss. Über den Sommerweg stiegen wir ab, bis wir das Tal mit nicht mehr ganz gefrorenem Schnee erreichten. Wir hatten null Bock, die Skischuhe wieder anzuziehen, sodass wir zu Fuß quertraversierten und dabei gelegentlich bis zu den Knien im Schnee einsanken.
Vorbei an der Refuge du Pré de Madame Carle standen die Türen erstaunlicherweise weit offen. Normalerweise ist in Frankreich alles „fermature exceptionnelle“ (also vorübergehend geschlossen), wenn man meint, es wäre offen, aber diese kleine Hütte war startklar. Innerhalb von Minuten standen drei große Biere auf dem Tisch, serviert von einem freundlichen Herrn, der sich sehr für unsere Geschichte begeisterte.
Die Berge lieben Superlative, und das Bier hier war zum Glück eines der besten, das ich je getrunken habe. Die Anspannung des großen Aufstiegs und der Abfahrt schmolz dahin, und mein Körper schien in den Korbstühlen zu verschwinden, auf denen wir saßen. Als es dann ans Zusammenpacken und die letzten Kilometer auf schneeverwehten Pfaden zurück zum Auto ging, nahm ich meine durchnässten Schuhe kaum noch wahr.
Und das war auch schon alles. Was für ein Saison-Abschluss. Ich war enttäuscht, dass ich es nicht auf die Barre geschafft habe, aber super happy mit den Schneeverhältnissen bei der Abfahrt. Natürlich ein dickes Dankeschön an Evert und Filip, zwei super Freunde und die perfekten Partner für dieses Abenteuer.
Danke fürs Lesen und bleibt sicher da draußen!
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